Vins orange – fab ou fad?

Et non – nous ne parlons pas de vin fait à partir d’oranges, ni de vin orange est un nouveau terme pour Aperol Spritz. C’est en fait quelque chose de vieux. Et le vieux est nouveau, et nous voici... en train de creuser profondément – dans le vrai sens du terme, pour redécouvrir un héritage ancien qui a fait son chemin dans le verre de vin de chaque hipster.

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Pour commencer, voyons ce que sont les vins orange. Tout d’abord, ce sont des vins produits à partir de raisins blancs. Maintenant, la procédure commune pour faire la plupart des vins blancs est d’écraser les raisins et séparer les solides du jus rapidement pour maintenir la couleur pâle du vin. Les vins orange sont produits plus comme les rouges, avec une macération prolongée de peaux de raisins broyés et de graines. Ce sont des vins blancs fermentés par la peau, dont la couleur va de l’or vif au brun fauve. En bouche, ils possèdent souvent la texture, le corps et les tanins des vins rouges et les fruits et la minéralité des vins blancs. Stylistiquement unique, beaucoup offrent terreux, funk et une saveur savoureuse, riche en textures bouche.

Ce qui ressemble à une invention folle faite par de jeunes vignerons bizarres ennuyés par les mêmes vieilles traditions est en fait l’une des procédures les plus anciennes pour faire du vin, originaire de Géorgie, qui de toute façon est considéré comme le berceau de la vinification.

Géorgiens jusqu’à la date font traditionnellement vin de contact avec la peau dans de grands pots en terre cuite en forme d’oeuf appelé qvevri. Ces pots sont enterrés jusqu’au cou et le vin est laissé à fermenter de quelques jours à six mois. Les récipients sont garnis de cire d’abeille et offrent un contrôle naturel de la température et un vieillissement lent et oxydatif qui produit des vins de contact cutané distincts et texturés. Ce processus, qui remonte à plus de 6.000 ans, crée ce que les Géorgiens appellent le vin ambré. Le terme vin orange n’est apparu qu’au début des années 2000 et est resté. La redécouverte de cette tradition a été popularisée d’abord par les vignerons italiens et slovènes, et maintenant les vignerons entreprenants dans le monde entier l’utilisent pour créer un style complètement différent de vin.

La personne qui est probablement la plus responsable de la réintroduction des vins d’orange au monde est le vigneron frioul Josko Gravner. Une fois célèbre pour la production de vins blancs croustillants et faciles à boire, il cherchait une approche différente pour faire du vin et aussi un caractère différent à trouver en eux. Il a commencé la transformation dans les années 1990 en rognant sa vinification aux bases, à la recherche d’inspiration de la Géorgie antique. De cette façon, il est tombé sur la méthode qvevri et a décidé d’investir dans l’un de ces récipients d’argile. Il l’a enterré et en utilisant des techniques anciennes pour fermenter et macérer les vins blancs sur les peaux, il a obtenu des résultats qui ont été emballés avec des épices, des impressions de miel et de saveurs de terre et ondulées avec la minéralité et de tannin.

En moins d’une décennie, les vins de Gravner, et ceux de beaucoup de ses collègues sont devenus omniprésents dans les restaurants haut de gamme et les bars à vin. Ils sont particulièrement populaires parmi les milléniaux, une génération désireuse de redécouvrir les processus traditionnels. Elle fait appel au style de vie de nombreux jeunes amateurs de vin d’aujourd’hui qui privilégient les produits à démarche durable et les vins qui sont produits en coexistence avec la nature, c’est-à-dire les apôtres du mouvement viticole naturel et les adversaires de la production de masse. Les vins orange sont principalement fabriqués par de petits producteurs individuels, ce qui signifie qu’ils ont toujours une identité, un trait vital dans le monde d’aujourd’hui des marques mondiales.

La popularité soudaine des vins orange n’est pas passée inaperçue en Géorgie. De nombreux producteurs de vin soucieux de l’exportation avaient longtemps abandonné leurs anciennes traditions et embrassé la vinification moderne, de style international. Mais voyant l’appréciation de la technique ancienne, une poignée de petits amateurs indépendants qvevri a commencé à captiver de nouveaux publics, en particulier dans le mouvement du vin naturel en plein essor. Et donc le cercle est complet.

Bien qu’ils soient des produits très individuels, tous les vins orange ont une chose en commun : ce sont des produits de niche absolus. Ils ont rapidement émergé comme des étoiles filantes, ils jouissent d’une popularité explosive parmi les sommeliers à la mode. Mais ils ne sont certainement pas des amateurs de foule.

Et c’est là que la critique commence. Il y a des voix qui les qualifient de mode, trop tapageuses, trop difficiles à comprendre ou à apprécier. Certains les qualifient même de défectueux. Oui, ils sont difficiles, peut-être qu’ils aiment ou détestent les vins. Mais est-ce une mauvaise chose ?

Pour être en mesure d’apprécier pleinement leur potentiel, les vins orange doivent être servis correctement et dans le cadre approprié. Ils défient le buveur de regarder au-delà de la couleur et des caractéristiques du raisin et les invitent plutôt à émerger dans un voyage qui est sur la texture, la structure et les arômes inattendus. Et cela pourrait être bien plus fascinant que d’anticiper le goût du vin en regardant l’étiquette.

Pour ceux qui revendiquent des vins orange sont une tendance à la baisse, il faut dire que ces vins existent depuis des milliers d’années. Ils peuvent entrer et sortir des faveurs, mais ils n’iront nulle part. Et ils n’arriveront peut-être jamais jusqu’à la majorité, mais il est très peu probable qu’aucun de leurs producteurs ait eu de telles attentes.